Для точения партии втулок (заготовки Д84х10х48, Ст.20, 500…900 шт.) в размер Д78-0,15 с точением торца за одну установку (для ЧПУ) можно приготовить прямые кулачки (для крепления на разжим) с удлинёнными выступами (приварные выступы), что позволит ставить дистанционные кольца (одной толщины) между обрабатываемой втулкой и торцом кулачка. Это позволит не оставлять на левом краю тонкий наплыв металла (в случае без дистанционных колец), снимая наплыв правой кромкой проходного резца (небольшая фаска). Экспериментировать заточку подрезного резца (Т15К6), чтобы делать один проход сразу в чистовой размер с нормальной чистотой (это перспективно) - тогда (без дополнительного чистового прохода) будет в 2 раза быстрей и повысится стойкость резца (т.к. исключится чистовой проход на больших оборотах и искрением резца на торце микробурта) - но одним проходом выполнить проблематично по чистоте, однако применение дистанционных колец будет благоприятствовать лучшей чистоте на последних миллиметрах точения, т.к. здесь исключится переход с автоматической подачи на ручную, чтобы не врезаться в торец (не сбить левый упор суппорта и не сбить настройку резца на размер. Для однопроходного точения пробовать не упрочнять микрофасочкой правую часть резца (от токаря), чтобы стружка отходила от чистой поверхности, а не склонялась на неё и не портила чистоту. Упрочнять только главную режущую кромку горизонтальной подточкой (шириной около 1 мм) на свежешарошенном круге с наклоном для схода стружки влево (а не вправо). Вероятно, перспективно применить подрезной резец со сменными пластинами с надёжным проверенным их креплением в державке, выдерживающим такой большой съём стружки за один проход (или два прохода) на большой подаче (0,43мм/об). Сменные пластины позволят чаще делать их замену (но часто такие резцы российского изготовления плохо крепят сменную пластину). В случае двух проходов (чернового + чистового) (без дистанционных колец на кулачках патрона) после чернового прохода на резце нависает стружка лома (нависает из-за перехода с автоматической подачи на ручную вблизи левого торца), что может быт небезопасно (резцу) для последующего чистового прохода. На убирание этой стружки тратится несколько секунд, для чего резец надо отводить сильно вправо от детали.

Пробовать не снимать эту стружку для чистового прохода, или отводить резец немного вправо (а не сильно), либо применять методы заточки резца, при которых стружка не нависает на резец (либо подбирать режим завершения чернового прохода без нависания стружки, например, приноровиться не сбавлять подачу в конце прохода при переходе на ручную подачу). При наличии в станке воды вместо эмульсии, черновой проход делается при сильной струе в место реза, а перед чистовым проходом выключить помпу (тонкий слой воды остаётся на поверхности детали, а если нет, то смазать черновую поверхность маслом) и точить без подачи воды. При черновом и чистовом проходах наблюдать за отсутствием искрения точения - при появлении искрения подчистка кромок резца оселком может помочь его устранению. Отсутствие чрезмерного затупления резца можно контролировать по нескольким признакам (одного признака отсутствия искрения может быть недостаточно): после чернового прохода чистота поверхности детали в норме, деталь не сильно нагрелась, при заходе резца на деталь (начало прохода) нет заметных отклонения (клевка) резца, нет плохих шумов, износ кромки резца в норме, другие признаки. Чрезвычайно важно: резцедержатель должен надёжно (сильно) зажат и зафиксирован его фиксатором (подпружиненный фиксатор станка 1К62 должен глубже входить в ответное отверстие опорной плиты резцедержателя); гайки крепления каретки суппорта надёжно зажаты (проверить); не фиксировать резец на торце оставляемого тончайшего наплыва металла (на окончании прохода), чтобы не натирать резец (здесь резец может искрить (при чистовом проходе на оборотах 1000), что может быть допустимо, но нежелательно). Снятую готовую деталь проверить на отсутствие капель воды (при наличии воды протереть), можно быстро (для страховки отсутствия следов воды и недопущения последующих следов коррозии) протереть поверху и торец немного промасленными руками. Для защиты от брызг воды (эмульсии; и её убывания из станка) в сторону токаря можно ставить фанерную дощечку (более толстая фанерка до 12мм толщиной устойчивей) и слегка поджимать её правый край к резцедержателю куском тяжёлого шестигранника 55мм, а под левый низ дощечки можно подложить подкладки из державок резцов. Чтобы дощечка не мешала патронному ключу при снятии очередной готовой детали - отодвинуть её вправо и вновь выдвигать обратно перед точением другой детали. Очень желательно, чтобы отодвиганию дощечки вправо не мешала рукоятка резцедержателя, благоприятное положение которой (по этой причине) должно быть близкой к горизонтальному положению справа. Торцевать так: небольшой черновой проход сделать подачей изнутри на токаря, затем чистовой проход пустить на автоматической подаче от токаря на оборотах 500 (при оборотах 600 чистота торца может получаться хуже и ухудшается стойкость резца). Для снятия заусенцев на кольцевом правом углу лучше использовать грубый напильник на пониженных оборотах 400, чтобы напильник не скользил и быстро снимал заусенцы.

Отрезание труб Ст.20 Д84х10 длиной 340мм на куски 48мм. Очень производительно применить кулачки с глубокой выточкой 40мм. Внутрь трубы заводить сверло большого диаметра (Д50…65 - чем массивней, тем лучше), на которое будет падать отделяемая правая часть трубы. Сверло в пиноле задней бабки должно сидеть очень плотно. Если посадка сверла в задней бабке ослабнет от многократных падений на него отделённых труб, то это опасно для отрезного резца, т.к. отделяемая правая часть трубы сильно и неровно прыгает при сходе, и может даже налететь на отведённый немного назад (на токаря) отрезной резец. Если сверло забивать алюминиевой выколоткой для плотной посадки в пиноли, то посадка будет недостаточно плотной (сверло быстро выскочит из пиноли от нескольких падений на него отделённых труб). Лучше забивать сверло в пиноль массивным молотком, стальной кувалдочкой (но удары оставляют небольшие вмятины на сверле, бронзовой кувалдой надо пробовать) или массивным стальным куском (бронзовым массивным куском надо пробовать). Гипотетический конус (или пружинная наклонная пластина касания трубы изнутри вместо сверла) может позволить отводить (более безопасно для резца) правую отделяемую часть трубы от отрезного резца. Отрезной резец заточить немного наискосок (с выступом справа), чтобы справа отрезалось без заусенцев на отделённой трубе. Отрезной резец ВК-8 по чёрной стали хорош тем, что не подкалывается от сходящей стружки и от колебаний сходимой правой части трубы, и может выдерживать редкие мелкие удары отделяемой трубы при полном дорезе трубы. Левый угол отрезного резца надо укрепить надёжной микрофаской, т.к. он в наихудших условиях (левым углом снимается остаток кольцевого недореза (кольцевая пипочка) на торце куска трубы после отделения правой части трубы). Левую кольцевую пипочку надо стачивать осторожно и медленно (продумать режим её снятия, т.к. это важно не подколоть левый угол резца). Многократные удачные стачивания её быстро (отскакивает вся удачно) могут неожиданно привести к мелкому подкалыванию левого угла резца - тогда надо сразу (без задержек) подтачивать резец. Обороты 300 нормальны (400 возможны). Нормальный темп отрезания 30 шт./час. В случае (другая технология отделения - без вставления сверла от задней бабки - менее производительна) неполного дореза трубы (чуть-чуть) для её последующего отделения резким рывком рычага (пруток Д25 длиной 1 метр) - по каким-то причинам - вероятно применение отрезного резца Т5К10 (или даже Т15К6), как более стойкого по чёрной стали. Но в этом случае на торцах отделённых частей трубы остаются заусенцы (по отверстию), которые мешают складированию кусков труб. Устранение мелких обломков победита отрезного резца Т15К6 из прорезаемой канавки (и последующее стачивание этого места) намного неудобней, чем подобное для резца ВК-8. Обломившаяся часть победита ВК-8 в прорезаемой канавке часто цельная, и её удаление удобней, чем удаление мелких обломков Т15К6. Если гипотетически не обламывался бы отрезной резец Т15К6, в том числе при отделении трубы (его режущие кромки упрочнены микрофасками + другие положительные факторы), то его применение лучше ВК-8 по стойкости к истиранию по чёрной трубе. Небольшая отвлечённая аналогия - подъём оборотов с 200 до 300…360 для внутреннего резьбового резца Т15К6 при диаметре отверстия Д46 устраняет дрожь резца при врезании на проход 0,5мм (улучшается сход стружки; смазка маслом или эмульсией).

Из этого могут напроситься выводы о возможном улучшении прорезания отрезным резцом Т15К6 при повышении оборотов. Полезно составить критерии благоприятного отрезания кусков труб (для резцов ВК-8 и других): (1) если на автоматической подаче (0,3мм/об) поперечного отрезания отрезной резец идёт с чуть заметными колебаниями сходящей стружки (стружка поддёргивает резец или немного так тормозит поперечный клин каретки), то надо чаще выводить резец, и автоматическая затяжная подача опасна для резца; особенно на автоматической подаче нельзя приближаться к последним 2мм (на диаметр) прорезания, т.к. небольшое однократное дерганье резца может полностью обломить резец ВК-8, когда резец пробивает трубу в одной точке (условно) - последние 2мм надо прорезать осторожно и медленно на ручной подаче; (2) микрофаски на режущей кромке и левом углу (микрофаску на правом углу надо пробовать - необходимость?) отрезного резца могут повысить его стойкость против истирания и сколов; (3) стараться приноровиться отделять правую часть трубы так, чтобы она ровно сходила на вставленное в неё сверло - чтобы не отводить отрезной резец на себя в момент отделения трубы из-за боязни его облома (это позволит быстрей снимать кольцевую пипочку без очередного подвода резца); (4) ровный сход отделяемой трубы может также зависеть от ровности её установочного вращения (наименьшее биение полезно); (5) заднюю бабку со сверлом (без её зажима) устанавливать так, чтобы можно было отодвинуть вправо упавшую на неё трубу (для снятия из патрона куска трубы.

Полезно иметь постоянную готовность очень быстро вывести (выдернуть) на себя отрезной резец в случае неожиданного его заклинивания в прорезаемой канавке, чтобы предотвратить его облом. …Автоматическая подача (в том числе затяжная) отрезного резца (острейшего), вероятно, благоприятна для н.ж. стальных деталей, когда процесс идёт благоприятно без микроподдёргиваний и спутываний сходящей стружки (не доводить процесс до начала спутывания стружки).

1. Пробовать точить чисто шаровые усечённые поверхности ниппелей (н.ж.) радиусным резцом с круговой фаской на режущей кромке на больших оборотах (или подбор оборотов и режимов нажима), чтобы резец натирал поверхность на последних 0,1…0,2мм съёма металла. Пробовать резец чуть выше или ниже центра.

2. Для предварительного сверления отверстия под последующую чистовую расточку резцом очень нежелательно применять сверло на 1…1,5мм меньше окончательного чистового диаметра (расточки), даже если сверло разбивает не более 0,5мм (не в этом дело) (если сверло имеет заходный угол условно менее 140 градусов - режим сверления склонен к подкалыванию или облому сверла) - т.к. это сверло может подколоться и испортить этим чистоту окончательной поверхности (сделать там забоину, которая останется после расточки). Например, чистовое отверстие Д50,2+0,3мм. Сверлим сверлом Д47 (промежуточное сверление опущено), затем рассверливаем сверлом Д49 (по н.ж.), сверло Д49 подкололось и оставило сильную забоину, которая не убралась после окончательной расточки.

3. Изготовление деталей (100шт.) типа ролик Д25хД8х15 с наружными небольшими фасками. Проточить все заготовки прутков с припуском 0,5…0,7мм (т.е. в размер Д25,7-0,2). Порезать прутки на кусочки с припуском 0,3…0,5мм (отрезание по правому упору с роликом). Торцевать все кусочки в точный размер 15мм, сделать фаски. Сверлить все кусочки Д8мм (одним или двумя свёрлами - по необходимости). Затем изготовить оправку Д8 с левым буртом (оправка сильно зажата в кулачках патрона) для плотного насаживания кусочка (поочерёдно, с поджимом задним центром) и точения поверху по одной штуке. В идеале иметь цилиндрическое сверло Д8 (или пруток, зажимаемые без биения с левой упорной шайбой), на которое насаживать сразу по нескольку штук роликов для точения поверху (резец острейший, вероятно, лучше ВК-8 по чёрной стали). Такое сверло (с левой упорной шайбой) можно применять и для точения поверху пачек нарубленных шайб (алюминий, медь, латунь, сталь) (просверленных пачками в спецоправке) - тогда правую упорную втулку, заходящую на сверло для поджатия пачки, надо выправлять при вращении роликом от резцедержателя для устранения биения от большого усилия поджатия задней бабки. Для инфы - цилиндрические свёрла чаще бывают до Д15мм. Полезно иметь прямые кулачки с гладкими губками, не оставляющими следов на зажимаемом сверле (прутке, детали). Ещё лучше применить малый 3-х кулачковый патрон, вращающийся на заднем центре в пиноли задней бабки), в который зажать длинное сверло с цилиндрическим хвостовиком (или калиброванный пруток), на которое насадить пачку просверленных рубленных шайб (для точения их поверху) - конец сверла (свободный от пачки шайб) вводить во втулку (с тем же отверстием) с буртом, зажатую в кулачках патрона передней бабки. Быстрый способ точения поверху медных (латунных, мягкий металл) прокладок пачкой - обороты 1400…1600 или больше (если позволяет станок), резец острейший ВК-8. …Тогда возрастает ценность длинных свёрл с цилиндрическим хвостовиком с целыми числами значений диаметров и (или) калиброванных прутков с теми же диаметрами.

4. Выполнение участка конуса Морзе №6 (угол уклона конуса 1 градус, 29 минут и 36 секунд; тангенс этого угла равен 0,02607) на упорном диске (втулке), вставляемом в отверстие пиноли передней бабки - для нужд дистанцирования или предотвращения уползания зажатой в кулачках детали при сверлении с большим усилием. Вычислить разность диаметров конуса Морзе №6 на расчётной длине упорного диска (втулки). Проточить эти два диаметра с двух сторон (можно по микрометру для большей точности). Соединить эти два диаметра на расчётной длине точением кромкой резца методом приближения разворота - это позволит исключить разворот каретки суппорта и подбор угла точения. Расчётные значения разности диаметров для этого конуса Морзе №6: на длине 15мм - 0,782мм; на длине 20мм - 1,043мм; на длине 25мм - 1,304мм; на длине 30мм - 1,564мм; на длине 35мм - 1,824мм; на длине 40мм - 2,086мм.

5. Точение резцом внутреннего уплотнительного конуса малого диаметра с углом конуса, отличным от 60 градусов (т.е. не получится окончательно применить центровочное сверло 60 градусов). Например, конусное отверстие Д9+0,18хД4 с углом конуса 37±0,5 градуса. Придётся разворачивать каретку суппорта на угол 18,5 градуса и искать резец для точения конуса: это должен быть быстрорез (а не победит - для такого малого диаметра). Резец должен быть типа канавочного (чем шире площадка, тем прочней - 4…6мм) для прочности режущих кромок - резец развёрнуть под углом его площадки не более 18,5 градусов (на глаз). Вероятно, допускается отклонение угла площадки резца не более 22 градусов (условное значение), если движение резца по габаритам не вписывается в отверстие, и чистота конуса точения получается приемлемой, чтобы не ослаблять резец на наждаке. Предварительно полезно снять черновую наметку конуса для облегчения точения чистовым резцом. Сверло Д4мм нельзя выправлять ударами (чтобы не обломать), если покажется, что его остриё смещено от центра при подводе к торцу детали для сверления (подобное выправление сверла ударами иногда допустимо для длинных свёрл малого диаметра с коническим хвостовиком; а сверло Д4мм в данном случае короткое). Заточку режущих кромок резца полезно чуть освежить на свежешарошенном мелком белом круге, чтобы улучшить режущие свойства резца - что особенно важно для такого резца пониженной жёсткости. Подачу точения конуса делать (от руки) меньше, чем хочется, чтобы резец сильно не скрежетал и не подкололся. Подобные детали может непроизводительно точить пооперационно - надо точить каждую деталь, разворачивая резцедержатель, тогда повтор положения (разворот резцедержателя) именно этого мелкого расточного резца очень важен (чтобы резец вписывался в отверстие расточки) - полезно нанести риску положения резцедержателя на его опорную площадку (по риске выставлять положение резцедержателя при очередном его развороте).

6. При отсутствии шаблона углов для заточки резьбовых резцов на углы 60 и 55 градусов (и при неиспользовании метчиков с крупными зубьями для подгонки заточки углов резцов по их впадинам) можно настроиться применить дешёвый транспортир, через центр которого проложить ровную полоску (под нужным углом), закреплённую кусочками нетвердеющей мастики (сантехнической). Прикладывать угловые стороны резца на глаз на просвет к сторонам (линиям) выставленного угла транспортира.

7. Сверловка деталей н.ж. большими свёрлами: после сверловки Д34 осторожно делать рассверловку сверлом Д47 - не надо превышать подачу сверления, чтобы не подколоть сверло. Подача будет напрашиваться на большое увеличение из-за лёгкости рассверловки - быть осторожным! Значительное увеличение заходного угла заточки (145…170 градусов) и повышение остроты заточки (без упрочняющей фаски по углам, её влияние подробно не изучалось) (чрезмерно важно подточить сверло на свежешарошенном белом мелком круге) сверла Д47 благоприятствует безопасной рассверловке (не подкалыванию сверла). При острозаточенных кромках сверла стружка не налипает на сверло и на поверхность отверстия (также на его торцевой конус), и благоприятней отводится из отверстия. Большой заходный угол (145…170 градусов) сверла позволяет точней его заточить на глаз по равенству длин режущих кромок. При сверловке (или при работе центровочным сверлом) н.ж. надо чаще выводить сверло для подвода эмульсии. В приближении к идеалу - можно при первом сверлении (рассверловке) вынуть сверло и осмотреть его заходный конус на отсутствие потемнений от нагрева - при наличии потемнений их можно сточить на наждаке, а обороты надо уменьшать, а подачу можно увеличивать (пока потемнения сверла перестанут появляться - признак отличного режима сверления, что трудоёмко достигать). Для свёрл большого и малого диаметра (особенно с острыми режущими кромками и с увеличенным заходным углом) важно не допустить биение (колебание) первого сверла при начале сверловки. Малейшее биение отверстия после первого сверла очень вредно для последующего сверла (особенно с острыми режущими кромками и с увеличенным заходным углом), диаметр которого даже чуть-чуть (на 0,2мм) больше прежнего сверла (сверло малой жёсткости может мгновенно затупиться, и им невозможно углубиться даже на 0,4мм). Свёрла малой жёсткости с коническим хвостовиком могут быть изогнутыми, например, сверло Д12х110, заточенное идеально с углом конуса 150…165 градусов при рассверловке отверстия Д11,8 сильно скрежещет после захода на 2…7мм длины - это верный признак его изогнутости. Это сверло надо внимательно проверить на изогнутость, и подбить молотком (или алюминиевой выколоткой) (беречь глаза!) в пиноли. При больших диаметрах заготовок для сверления насквозь - в зазоры сопряжений кулачков с патроном можно закладывать кусочки тряпки, чтобы сюда не попадала стружка. Эти тряпки могут задымиться от перегретой стружки - дым повалит из передней бабки влево - чтобы этого не допустить, перед проколом сверла надо его вывести и подать в отверстие эмульсию. …Для чистоты торца бурта от сверла Д55 прямой торец надо максимально заострить кромки сверла, для этого предварительно (начерно) заточить сверло на грубом наждачном круге, затем освежить шарошкой (достаточно стальными вращающимися дисками на державке) мелкий белый заточной круг, и тонко-тонко довести на нём кромки сверла. При такой доводке кромки сверла не должны микроотскакивать (по ощущениям) от круга, а должны "прилипать" к кругу - признак хорошей шарошки круга. Даже сверло Д55 тогда сделает торец прекрасной (идеальной) чистоты на глубине 120мм (после сверла Д55 не прямой торец).

8. Зажатие заготовки с неровной коркой (при больших съёмах металла) надо обязательно делать по двум (трёмя) гнёздам патронного ключа с трубочкой усилителем этого ключа - чтобы не обломать резец от дёрганья детали. Однозначно, в этом случае после затяжки заготовки патронным ключом по одному его гнезду с трубочкой усилителем - дозатяжка по второму гнезду получается ощутима (и очень полезна).

9. На станке 1К62 барабан подач-шагов может заклинивать (не попадает обратно выдвинутая часть барабана) из-за смещения круглой рукоятки "подача-резьба метрическая-резьба модульная" (надо поправить эту рукоятку, пошевелить) или от смещения других рукояток (в меньшей вероятности - их также надо пошевелить и поправить).

10. Чтобы не сбивался нониус поперечной подачи, надо сильней и надёжней затягивать его болт стопорения. Надёжно это делать ударами молотка (или массивного куска стали), но не лёгкого ключа (или мягкой выколотки), которые больше амортизируют и плохо фиксируют. Но такие удары оставляют вмятины на воротке болта - тогда надо применять спецключ. Качество затяжки болта стопорения надо проверить попыткой сильной открутки пальцами против часовой стрелки - болт не должен открутиться.

11. Разрезные втулки с буртом (для зажима проточенной детали), помятые по отверстию, могут пригодиться для большего диаметра - для их восстановления надо в разрез вставить подобранную пластину, зажать в кулачках без биения и расточить в нужный диаметр.

12. Торцовка тонких длинных труб Д102х2х1200 с частыми сетчатыми отверстиями, которые не позволяют установить на трубу люнет. Грибковый центр непригоден, т.к. срезается на нём место поджатия, и поджим ослабевает - возможен выров трубы с резцом. Можно изготовить с центровым отверстием шайбу, которую плотно подбивать в трубу, но все трубы немного разного диаметра (до 0,7мм), т.к. изготовлены из дырчатых листов на 3-х валковом станке со свариванием по образующей трубы. Поэтому такая шайба будет неудобна. Очень полезно изготовить разрезное кольцо (шириной 40…50мм, лучше стальное, или дюралевое - с буртом или без бурта), наружный диаметр которого подобрать под плотное подбитие в отверстие трубы. На расстоянии 12…20мм от правого торца кольца сделать шириной 3…5мм канавку, в которую будет входить угол торцовочного резца при окончании подрезания торца. Надо изготовить маленький клин (лучше стальной, с малым углом, чтобы прочней держался в прорези разрезного кольца). Вследствие различия отверстий труб до 0,7мм, надо изготовить два клина с разной заходной толщиной узкой части. Установку и крепление разрезного кольца внутри трубы придётся делать вне станка. Для этого вставить кольцо в трубу до прорези под выход резца, и в разрез кольца забить сильно подобранный клин, положив это место на жёсткий массивный стальной упор (распереть этот клин дополнительным разжимом очень полезно). Для фиксации разрезного кольца внутри дырчатых труб (немного разного диаметра) можно подкладывать кольцевым слоем газетные листы с подбором их толщины. В это кольцо можно поджимать (не слишком сильно, т.к. прочности клинового разжатия кольца недостаточно) грибковый центр. Торцевать надо острейшим резцом ВК-8, изготовленным из отрезного резца, сточив его правую часть наискосок.

13. На штангенциркуле может сбиваться нониус, который крепиться к основной части микровинтиками. Сбивание нониуса устраняется подбитием этого нониуса мерными ударами алюминиевой выколотки в направлении необходимого смещения - проверять на глаз.

14. Паронитовые листы больших размеров (от 300мм) для вырезания из них прокладок можно крепить гвоздиками к упорному диску из ДСП, и вырезать резцом кольцевую прокладку.

15. Изготовление торцовочного вырезного резца из отрезного с максимальным сохранением жёсткости нижней части державки, которая является чрезвычайно важной для процесса торцевого точения (например, торцевого вырезания сердцевины). Пробовать: сделать ножовкой поперечный надрез снизу державки на две трети её высоты на длине 17…20мм от края победита, и обточить на наждаке этот вырез до толщины 2мм (условно). Тонкая толщина позволит загнуть (например, молотком на кругляке с радиусом, близким к радиусу торцевого вырезания) этот вырез полукругло. Затем ровным слоем нанести цементную смесь (можно подобрать лучшую смесь) на загнутую часть до толщины 4…4,5мм (чуть меньше толщины победита). После затвердевания цемента можно прокалибровать загнутую часть. Прорезной торцовый резец имеет важности (которые надо иметь, беречь и приумножать): максимальные режущие свойства, максимально высокая (и жёсткая) державка под победитовой пластиной, максимальная ширина победита, максимально короткий вылет, плотное поджатие поперечного клина (продольный клин можно ослабить для повышения чувствительности перемещений резца продольной кареткой вручную при торцовом точении). Низ резца под победитовой пластиной надо сохранять максимально высоким (больше высоким, чем узким, если есть выбор), т.е. предельно не ослаблять его при подгонке на наждаке, т.к. уменьшения высоты низа приближает резец к облому. При заправке резца на наждаке лучше сузить низ по бокам, чем ослабить его по высоте. Правая часть (от токаря) резца менее опасная для подтирания в прорезаемой канавке, чем левая часть (со стороны токаря). При прорезании резец не должен подсвистывать. Левую часть бока резца надо скруглить на наждаке радиусом менее радиуса прорезаемой канавки, не уменьшая чрезмерно радиус скругления. Для проверки радиуса скругления полезно изготовить радиусный шаблон из картона и притереть его на цилиндре этого размера, или просто на просвет, прикладывая контур державки резца к контуру окружности (нарисованной на бумаге циркулем или со стороны торца цилиндра).

16. Может пригодиться регулируемое приспособление (с ручкой) для точной установки отрезного резца на длину прорезаемых кусочков прутков для последующего сверления на отделение кусочков. Приспособление состоит из резьбовой втулки М3…М5 (чем меньше размеры, тем легче и приятней пользоваться) с приваренной поперёк ручкой. Во втулку слева вкручивается болтик с ровным левым торцом и с контргайкой (описание условно). На правом торце по его линии приварена тонкая ровная пластина, к которой прикреплена пластинчатая тонкая пружина - пластина с пружиной (общей толщиной 5…7мм в свободном состоянии) входят в прорезанный отрезным резцом паз, пружина отжимает пластину (без её деформации) с приспособлением влево к левому торцу прорези прутка и фиксирует положение. А к левому торцу приспособления (к его регулировочному на нужный размер болту) подводится правая кромка отрезного резца. Можно правую часть упростить - выполнить в виде тонкого круглого бурта толщиной 1…2мм и высотой 3..4мм (лишнюю часть бурта можно сточить на наждаке), в правом торце выполнить резьбовое отверстие М3…М6 (по удобству) для болта крепления пластинчатой пружины (из подручной пластинки н.ж., например) - тогда всё приспособление легко быстро изготовить (добавить только тонкую ручку). Упрощённо можно это приспособление использовать из двух частей (проще изготовить, но неудобней пользоваться): отдельно изготовить пластинчатую пружину из тонкой полоски н.ж., загнув её пополам; к левому торцу пластины этой пружины (вставленной в прорезь прутка) упереть правый торец приспособления, а к левому его торцу подводить правую кромку отрезного резца.

17. Станки 1К62. Резцедержатель фиксируется по своему горизонтальному разъёму с помощью подпружиненного шарика и подпружиненного стопора. Часто (или иногда) головка подпружиненного стопора мало выступает (5…10мм) за свой горизонтальный разъём, и соответственно не цепляется (не фиксируется с достаточным усилием) в ответном гнезде ответного горизонтального разъёма. Это приводит к частым разворотам резцедержателя от немного повышенной нагрузки чернового точения (особенно на н.ж., как более твёрдой). Не помогает любое усилие затяжки резцедержателя за его рукоятку, в том числе затяжка ударами (от сильных ударов можно обломить чугунную рукоятку резцедержателя). Для устранения этого дефекта надо дальше выдвинуть головку стопора за его разъём, и проверить надёжность стопорения (зацепа) в ответном отверстии. Это чрезвычайно важно, чтобы не обломать отрезной резец (от микродёрганья резцедержателя) при глубоком прорезании. Без надёжного зацепа (стопорения) стопора резцедержателя нежелательно работать отрезным резцом при глубоком прорезании (или любом прорезании) - вероятность облома резца очень высока. И если люфты в клиньях суппорта и плохой зацеп стопора резцедержателя приводят только к развороту резцедержателя при черновом точении, то для отрезного резца эти факторы (помимо других) приводят к его облому. Отсюда вывод - пользоваться отрезным резцом (как наиболее склонным к облому) только в исключительно необходимых случаях: только на отделение заготовки или по строгой необходимости. Т.е. максимально ограничить применение отрезного резца, который точит поперёк, сильно ослаблен, и его режущая кромка и бока в наихудших условиях. А, например, глубокие и широкие выборки металла в середине детали надо делать проходными и подрезными резцами с разворотами резцедержателя и обратной перестановкой детали (точение вправо малопроизводительно) - это будет и более производительно. Нюанс (отступление) - тяжёлая деталь большого диаметра с глубокой и широкой выборкой в середине (снимать деталь нежелательно, чтобы вновь не выставлять) зажата в выточке кулачков; торец патрона мешает точному замеру штангенциркулем ширины левого бурта, тогда замер можно сделать касаниями резца при перемещении его продольной кареткой. Продумать способы быстрого замера общей толщины такой детали, не снимая её с токарного патрона - применение мерного длинного прутка и пересчёт замеров.

18. Острота отрезного резца, вероятно, имеет наибольшую необходимость (важность) - подточка резца на свежешарошенном круге чрезвычайно важна. Замечено, что отрезные резцы (в том числе ВК-8 по чёрной стали и по н.ж.) обламываются внезапно (как бы после дёрганья) при непрерывном углублении в металл (прорезании). Отрезной резец может благополучно делать множество резов, и внезапно обломиться от дёрганья при очередном прорезании. Полезно иметь зеркальце для осмотра режущих кромок резца, не снимая его. До выяснения причин внезапного облома (и его предупреждения) полезно остановиться на прерывистом прорезании с частым выводом резца из прорези (или небольшим отводом резца назад). При этом подчищаются стенки прорези, и СОЖ попадает на линию режущей кромки и ниже, где её подвод ограничен без отвода резца. (Как бы ни хотелось быстрей работать и благополучно прорезать очень быстро на автоматической поперечной подаче). Возможно, для отрезного резца потребуется наибольшая надёжность зацепа (фиксации) стопора в ответном отверстии, чтобы не было даже микролюфта головки стопора резцедержателя в нём.

19. Рассмотрим отдельные моменты выполнения ступенчатых отверстий с прямыми торцами в н.ж. (слева - направо): Д6+0,18 (сквозное) - Д13+0,18 - Д22+0,22. Общее правило - сверлить сначала сверлом наибольшего диаметра, делать переходы на сверло меньшего диаметра (немного отступим от правила в акцентах на важных моментах меньших диаметров). Заточка всех свёрл на угол захода 160…170 градусов (+ острая заточка) почти исключает биение сверла при сверловке (чем короче сверло, тем вероятней), но требует большей осторожности начала сверловки (рассверловки). Это также позволяет поднять обороты сверления, но надо чаще выводить сверло под СОЖ. После выполнения Д22+0,22 с прямым торцом сверлим предварительно Д11…12, далее сверлим Д6 сквозное. Если взять даже новое сверло Д6, то оно с большой вероятностью может колебаться при начале сверловки (заходе) внутри перехода отверстия Д11…12. Такое колебание сверла недопустимо, т.к. на выходе сквозного отверстия может получиться смещение относительно концентричности. Надо заточить сверло Д6 (даже новое, особенно длинное) на угол захода 160…170 градусов, и сделать его кромки острейшими. Осторожность начала сверления таким сверлом требуется выше, но это предотвратит колебание сверла. Для выполнения прямых торцов надо иметь (или перетачивать) свёрла "прямой торец" (в последующем будем писать без кавычек) помимо свёрл с углом 165 градусов (условно) тех же диаметров. Т.е. свёрла с целыми числами надо иметь по 2шт. (или более). По другим случаям: сверлом прямой (точно) торец Д16 длиной 135мм рассверливали по отверстию, сделанному коротким сверлом Д15 (по отверстию Д11) - отверстие разбило до Д16,4. Если сначала проходить сверлом Д16 с углом захода 150…165 градусов по тому же отверстию Д15, то разбиение отверстия можно уменьшить до 0,1мм. Затем по сделанному отверстию Д16,1 можно проходить сверлом Д16 прямой торец - и разбиение отверстия не изменится (если сверло не кривое).

20. Обзор начальных способов изготовления партии накидных гаек (в зависимости от жёсткости прутка с надрезами на отделение кусочков сверловкой). Может быть малопроизводительным способ отделения заготовок "сначала все надрезы, затем отделение сверловкой", т.к. жёсткость прутка со всеми надрезами может быть очень низкая для сверловки на отделение кусочков. Можно продумать до мелочей способ сначала сверловки на максимальную глубину (длину сверла) сразу в размер отверстия со стороны бурта накидной гайки. Для этого сверлить последним сверлом с конусом 155…170 градусов после сверла, на 0,5мм меньше диаметра последнего (в крайнем случае - на 1мм меньше). Затем зенкование 60 градусов для лучшего поджима задним центром. Затем возможны такие варианты: (1) сделать все надрезы не до конца (не на отделение) для повышения жёсткости прутка с надрезами и доотрезать на отделение по одной заготовке вблизи токарного патрона в прямых кулачках патрона без выточек с правым роликовым упором в резцедержателе. Но можно улучшать способ отделения по одной детали сверловкой после всех надрезов (даже при пониженной жёсткости прутка с надрезами). Для этого все свёрла (первое, промежуточное и последнее) заточить максимально остро с углом заходного конуса 160…170 градусов. Подточку конуса сверла делать сначала снаружи, затем изнутри, и не оставлять мелких заусенцев на режущих заходных кромках сверла. А на углах (ленточка - конус) сверла не должно быть следов натира (до или после короткой сверловки). Либо допускать мелкие следы натира по обстоятельствам, например, при большой жёсткости прутка с надрезами и т.п. Все эти меры снижают сопротивление сверлению, что чрезвычайно важно при малой жёсткости прутка с надрезами. Надо начинать сверловку сверлом малого диаметра, и принимать все меры, чтобы не сбить пруток с надрезами в биение. Улучшать этот метод более перспективно, хотя и требуется большая осторожность и медлительность, чтобы не появилось биение.

21. Диаметр отверстия для нарезания резцом гаек трубной резьбы Труб 1,5 дюйма полезно делать на 0,4…0,5мм больше теоретического по справочнику. Резьба тогда легче нарезается (по калибру всё будет в норме, если не проскочить резцом и угол резца не более 59 градусов, и площадка резца не более нормы), хотя резьба может получиться немного неполной по гребням.

22. Некоторые моменты нарезания резьбы гаек резцами. Ориентир оборотов нарезания на проход гаек чёрной незакалённой стали резцом Т15К6 для Д46 (резьба Труб 1,5 дюйма) - 300 об/мин (но не 250 об/мин, при которых проявляется сильная дрожь резца при проходе), а 400 об/мин надо пробовать. На первые два прохода резьбового резца углубляться по 1мм на диаметр, затем убавить углубления до 0,5мм на проход, а последние два прохода можно ещё убавить до 0,25мм. В случае отсутствия резьбовых резцов Т15К6 и Т5К10 для чёрной стали применение ВК-8 может также потребовать повышение оборотов (пробовать). Из этого следует, что сильно проблематично нарезание накидных подобных гаек из чёрной стали, т.к. необходимые высокие обороты для резца Т15К6 не позволяют токарю среагировать на отвод резца из канавки. Для накидных гаек важно попадать резцом в резьбовую канавку при последнем проходе, чтобы в этом месте не застревала резьбовая пробка-калибр ПР. Дополнительное сильное поджатие поперечного клина каретки суппорта (необходимое при повышенном вылете резьбового резца) препятствует реакции токаря на отвод резца из резьбовой канавки. Пробовать снижать обороты и углубляться на проход по 0,5мм (не менее) - возможно это устранит дрожь резца при нарезании резьбы в чёрной стали. Острота резца (подточка на свежешарошенном круге) имеет первостепенную важность по отношению к другим факторам (подтяжка поперечного клина, резец чуть выше центра и т.п.) и позволяет снижать (при необходимости) другие требования (ослабевать подтяжку поперечного клина, увеличивать вылет резца и т.п.). Чрезвычайно важно держать все глюки станка и инструмента на контроле и в минимальном составе (в памяти, но так чтобы это не мешало процессу нарезания резьбы - не отвлекало) - это поможет: (1) свести к минимуму проявление заусенцев на гребнях резьбы; (2) повысить стойкость носика резьбового резца; (3) снизить или устранить подклинивание (иногда со скрежетом) резьбового резца при большом углублении (причины (хотя может показаться причиной подтирание низа резца, но, сколько ни подтачивай низ резца, это не устранит подклинивание) - пониженная режущая способность резца, клиновые люфты, большой вылет резца, натёртость поверхности под резьбу, другое). Полезно (для внутреннего резьбового резца в его положении вблизи начала нарезания) подтянуть поперечный клин (подбивать клин не рекомендуется, но приходится, т.к. хода подтяжных болтов может быть недостаточно для большей плотности клина). Небольшое отступление - для резцов поперечного расположения (точения) по отношению к оси вращения важна в большей степени подтяжка (подбитие) продольного клина верхней каретки; а для резцов продольного расположения (точения) (например, торцовочного прорезного резца, резьбового внутреннего и расточного резца) важна подтяжка (подбитие) поперечного клина. Более детально можно (полезно) изучить поведение резьбового внутреннего резца при различной степени его клевка при заходном начале нарезания резьбы - при большом клевке (может?) остаётся большее продолжение подергивания резца; при малом клевке (может?) остаётся мелкое продолжение подергивания резца (возможная причина неровных заусенцев на гребнях резьбы, помимо других причин). Полезно придерживаться общего правила при заточке внутреннего резьбового резца: при положении резца как на станке его правый угол должен быть чуть (или заметно) меньше, чем левый угол, но не наоборот - это позволит разворачивать резец (при точной установке его угла по шаблону) с отводом левого дальнего угла державки вправо, т.е. от бурта накидной гайки (а при заточке резца наоборот этот угол державки будет выступать на бурт накидной гайки). Резьбовые внутренние резцы (отрезные резцы тоже) полезно заказывать в том числе короткие (или больше по количеству короткие, т.к. резьбы чаще бывают короткими, чем длинными). При наличии длинного резьбового внутреннего резца (и при отсутствии короткого такого резца) можно выдвинуть резец не более необходимого вылета (по длине резьбы детали) в резцедержателе, и подобрать толщину подкладок под неровный низ державки под крайним левым болтом резцедержателя (для натяга, который уберётся после зажатия болта резцедержки, добавить 0,5мм подкладки). Это будет лучше, чем нарезать резьбу резцом с чрезмерным (ненужным вылетом). Аналогично можно зажимать расточные резцы чрезмерной длины. Может показаться, что алмазная подточка (на хорошем непотёртом круге) резьбового резца (для чёрной стали или н.ж.) решит все проблемы по чистоте профиля резьбы и недопущению заусенцев на гребнях профиля при хороших углах заточки, остроте заточки и даже канавке после режущей кромке резьбового резца - но все проблемы останутся, пока ни подточить резьбовой резец на СШМК и ни убрать клиновые люфты (качество клиновых соединений очень полезно по этой причине). Случай - резец Т15К6, заточенный как идеально на хорошем алмазном круге для нарезания зацентрованных шпилек М12х100, резец выверен строго по центру подводом к центру мелкого отверстия диска в кулачках патрона, при некоторых неблагоприятных условиях - обломился при углублении 1,75мм при многократных проходах. Но главная причина облома - пониженные режущие свойства резца. Новый резьбовой резец ВК-8 (без малейшей подточки) без проблем нарезал резьбу. Даже резец Т15К6 с меньшим вылетом державки (50…70мм) и тонкой державкой (в три раза тоньше) намного лучше, чем резец с вылетом 90…120мм, но с мощной державкой. Для длинного резца не помогает и то, что он ВК-8 (т.е. должен быть устойчив к дрожи при резьбовом проходе). Высоту установки резьбового резца полезно (надо обязательно) проверять по центровой точке отдельного поверочного диска, зажатого в кулачках, т.к. другие методы могут привести к ошибкам (как много выше, так и ниже центра) - чем меньше диаметр резьбы, тем больше полезна точность резца относительно центра. Например, другой метод проверки - взгляд со стороны задней бабки на положение резца относительно отверстия Д46 показал, что резец стоит намного ниже центра (вероятно, ошибочный результат этого взгляда будет всегда). Но взгляд со стороны токаря показывал, что резец по центру, а более точное приближение к центровой точке поверочного диска показало, что резец стоит на 0,7мм выше центра. При большом вылете резца резьбового внутреннего надо обязательно проверить плотную подтяжку поперечного клина, а если клин не плотно подтягивается в предельном его штатном положении, то надо снять заднюю упорную шайбу подтяжного болта клина (поперечный клин станка 1К62 подтягивается от токаря) и дополнительно подтянуть (подбить) клин. Чтобы не изготавливать удлинённый новый задний подтяжной болт клина, можно укоротить на наждаке клин со стороны его узкого конца и снять на его торцах контурные фаски, чтобы возможный наклёп от ударов по торцам не выступал за пределы. Если хода подтяжного болта (со стороны токаря) поперечного клина недостаточно для плотности его поджатия, то временно между этим торцом клина и его болтом можно вложить бронзовую вставку.

Страницы: 1, 2