Развитие творческих способностей учащихся на уроках Технология швейного производства

применить полученные знания по труду и черчению, существуют в школах и

закрепленных к ним учреждениях (кружки, секции, различные творческие

комнаты и т.д.) – все это относится к комплексу внеклассных мероприятий.

Творческая комната – это не столько помещение, сколько форма

внеклассной работы. Методика и организация этой работы позволяет привлечь

многих учащихся всех возрастов к самым различным видам самостоятельной

творческой деятельности, поддерживать и развивать интерес к ней в течение

длительного времени. Творческих комнат в школе может быть несколько:

физическая, химическая, техническая, творческая, художественная и т.д. Все

они характеризуются следующими чертами: в творческую комнату может прийти

ученик любого класса, независимо от успеваемости и уровня развития, во

всякое время учебного года и включиться в работу, установив свой ритм; в

творческой комнате учащиеся различного возраста получают начальную трудовую

подготовку, имеющую профессиональную направленность, например в технической

обучаются навыкам работы различными ручными инструментами , а так же

навыкам конструирования ; организация и методика работы в творческой

комнате могут быть самые различные в зависимости от поставленной учителем

конечной цели, что открывает ему путь к педагогическому творчеству.

В большинстве случаев творческие комнаты не предполагают

дополнительных помещений в школе. Для них используются обычные учебные

мастерские и кабинеты: утром – урок, во второй половине дня – свободная

творческая деятельность.

Надо признать, что далеко не каждый учитель сможет организовать

творческую комнату – нужны и высокая квалификация и опыт руководства

самостоятельной творческой работой учащихся с выходом на конкретный

продукт, надо самому владеть каким-либо видом творчества. В каждой школе

всегда есть один-два учителя, квалификация и интересы которых к такой

работе позволяет создать творческие комнаты. Это, в общем-то, и не такая уж

сложная вещь – было бы желание.

В некоторых школах существует две творческие комнаты.

Первая творческая комната организована на базе кабинета рисования и

черчения и предназначена для изготовления недействующих изделий –

макетирования, лепки, резьба по дереву, работы с соломкой и т.п. Задача –

ознакомить как можно большее количество учащихся с широким кругом видов

труда, поддерживать постоянный интерес в течение всего учебного года к

практической самостоятельной творческой деятельности.

Этой задаче соответствовала организация работы. Она ведется по темам,

на каждую из которых отводится полтора – два месяца. Спустя полтора – два

месяца проявляется закономерность, связанная с неустойчивостью интересов

школьников в начальный период самостоятельной работы. В творческой комнате

ребят становится все меньше. Для того, чтобы ребята вернулись надо

«запустить» в ход другую тему попроще и интересней, не имеющую ничего

общего с предыдущей.

При такой организации работы выполняются три условия: Ученик может

включиться в работу, когда ему удобно, и заниматься столько, сколько

захочет и по любой из предложенных тем; каждый получает начальную

подготовку по нескольким видам труда; учитель постоянно проявляет

инициативу в руководстве работой, что способствует росту его квалификации.

В течение всего года у учащихся поддерживается интерес к самостоятельной

работе, в творческой комнате всегда много детей. Если учитель видит, что

какая-то тема не заинтересовала их, он может сменить ее на другую.

Отметим такую особенность работы творческих комнат, как отсутствие

списков учеников, постоянно их посещающих. Наша задача – дать учащимся

попробовать свои силы в самых разных видах труда. Пусть каждый сам решает,

когда, сколько и какой творческой комнате ему работать, пусть идет

естественный отбор на основе природных предположений к тому или иному виду

труда. Все это вырабатывает самостоятельность, инициативу, приучают

планировать свое время, помогает выявлению и развитию склонностей и

способностей.

Однако в организации работы по данной методике для учителя есть

трудность – изготовление таблиц. Не каждый сможет и будет делать их в год

по несколько десятков. В своей работе можно использовать так же иллюстрации

из журналов и книг.

Но, как уже говорилось, никаких самых лучших и единственно правильных

систем обучения не существует. Хотя организация работы по таблицам дает

значительный эффект, но для второй творческой полноты она не применима,

поскольку ее назначение другое: изготовление действующих изделий (модели,

технические устройства, макеты узлов и т.п.)

За год ученик знакомится на практике с несколькими видами труда и принимает

участие в изготовлении нескольких изделий, в том числе, довольно сложных.

Спустя два-три года, он уже не просто исполнитель, а и конструктор, и

изобретатель, и конечно, хороший мастер.

Подводя итог сказанному, перечислим преимущества творческих комнат:

все учащиеся имеют абсолютно равные возможности в отношении занятий;

ученики приобщаются к многоплановой самостоятельной творческой

деятельности, что способствует эффективному выявлению и развитию их

склонностей и способностей; в каждой творческой комнате может быть своя

оригинальная методика обучения и воспитания, созданная самим учителем; все

учащиеся, начиная с начальных классов, получают широкопрофильную трудовую

подготовку; работа их носит массовый характер, что определяется свободой

посещения занятий, возможностью широкого выбора направления творческой

деятельности, объектов труда.

Соединение обучения и труда – процесс двухсторонний. Учебная и

трудовая деятельность ученика органически связанна одна с другой. При

объяснении теоретических положений учитель опирается на жизненный опыт

учеников, приводит иллюстрации из техники и трудовой практики. В то же

время на трудовых занятиях все выполняемые учениками действия

обосновываются теоретическими положениями и закономерностями.

2.3. Анализ проведенного эксперимента.

Объектом экспериментального исследования являлась учебно-творческая

деятельность учащихся.

Предметом экспериментального исследования была оценка динамики развития

технического творчества учащихся в учебно-творческой деятельности.

Цель эксперимента состояла в проверке истинности выдвинутой основной

гипотезы исследования.

(Гипотеза исследования состояла в следующем: используя активный метод

обучения (проблемная ситуация), преподаватель может одновременно повторить

изученный ранее материал и развивать у учащихся творческое мышление, что

непременно отразится на качестве знаний и положительном отношении учащихся

к урокам технологии.)

Исследуемые классы были выбраны таким образом, чтобы они не отличались по

возрасту (13-15 лет), полу учащихся (все девушки), количественному составу

учащихся. Оба класса имели одинаковую профессиональную подготовку. Уровень

академической успеваемости исследуемых классах тоже был одинаковым.

Результативность технической творческой деятельности оценивалась двумя

оценками. Первая оценка выставлялась за соответствующий уровень овладения

отдельными элементами технического творчества, за решение учебных задач и

выполнение творческих заданий, вторая – за вклад, который был сделан

учащимися в разработку реального рационализаторского предложения.

С помощью анкетирования, тестирования обоих классов и выставленных оценок

за успеваемость были вычислены средние значения каждого из показателей,

приведенных в таблице. Было проведено 2 контрольных среза этих показателей:

в начале эксперимента и по его завершению (через 1,5 месяца).

Тенденции развития способностей к техническому творчеству учащихся

экспериментальной и контрольной групп, выявление обработки данных,

приведены в таблице. В этой таблице способности разделены на блоки.

Положительные тенденции обозначены символом «+», отрицательные – символом

«–», отсутствие положительных или отрицательных сдвигов в развитии тех или

иных способностей обозначено символом «0».

| |Тенденции развития способностей |

|Блок способностей | |

| |В экспериментальном|В контрольном|

| |классе |классе |

|Мотивационно-творческая активность и направленность личности |

|Любознательность в области |+ |- |

|технического творчества | | |

|Увлеченность в области технического |+ |- |

|творчества | | |

|Стремление к творческим достижениям |+ |- |

|Стремление к получению высокой |+ |0 |

|оценки технической творческой | | |

|деятельности со стороны | | |

|преподавателя | | |

|Чувство долга и ответственности, |+ |- |

|проявляемое в процессе занятия | | |

|техническим творчеством | | |

|Личная значимость технической |+ |- |

|творческой деятельности | | |

|Стремление к самообразованию, |+ |- |

|самовоспитанию творческих | | |

|способностей | | |

|Интеллектуально-логические способности |

|Способность анализировать, |+ |+ |

|сравнивать | | |

|Способность выделять главное, |+ |+ |

|основное | | |

|Способность описывать явления, |+ |+ |

|процессы | | |

|Способность давать определения |+ |+ |

|Способность объяснять |+ |+ |

|Способность доказывать, обосновывать|+ |+ |

|Способность систематизировать, |+ |0 |

|классифицировать. | | |

|Мировоззренческие свойства личности, способствующие успешной |

|творческой деятельности |

|Убежденность личности в социальной |+ |0 |

|значимости технической творческой | | |

|деятельности в данной области | | |

|Гуманистическая направленность |+ |- |

|творческой деятельности | | |

|Способность личности к овладению |+ |- |

|научными методами творческой | | |

|деятельности | | |

|Ранговое место технического |+ |- |

|творчества среди наиболее значимых | | |

|для личности творческих качеств | | |

|Способности личности к самоуправлению в творческой деятельности |

|Целеустремленность |+ |- |

|Способность к планированию и |+ |0 |

|рациональному использованию времени | | |

|Способность к самоорганизации, |+ |- |

|мобилизации в процессе занятий | | |

|техническим творчеством. | | |

|Способность к коррекции технической |+ |0 |

|творческой деятельности. | | |

|Коммуникативно-творческие способности |

|Способность аккумулировать и |+ |- |

|использовать опыт творческой | | |

|деятельности других. | | |

|Способность к сотрудничеству и |+ |0 |

|взаимопомощи в технической | | |

|творческой деятельности. | | |

|Способность избегать конфликтов в |+ |0 |

|процессе творческой деятельности | | |

|либо успешно их разрешать. | | |

|Результативность технической творческой деятельности |

|Оценка учебно-творческой технической|+ |0 |

|деятельности. | | |

|Оценка технической творческой |+ |- |

|деятельности | | |

Как видно из таблицы, в экспериментальном классе учащихся зарегистрированы

положительные тенденции в развитии всех исследуемых способностей по всем

уровням значимости. Это свидетельствует об эффективности использования

проблемной ситуации на уроках технологии швейного производства.

Что касается контрольного класса учащихся, то в некоторых из блоков

способностей зафиксированы отрицательные тенденции. Корень отрицательной

реакции учащихся на традиционную, устоявшуюся организацию технического

творчества усматривается, прежде всего, в её негативном влиянии на

мотивацию учащихся к технической творческой деятельности.

Полученные начальные знания будят фантазию учащегося в направлении не

столько создания изобретений, сколько формирование образа себя –

изобретателя. И это, безусловно, оказывает положительное влияние на

творческое становление учащихся, но лишь в том случае, если учебно-

творческая деятельность даёт им возможность достижения реального

творческого результата – разработки технического решения, претендующего на

новизну или общественную значимость. В случае, когда деятельность по

достижению творческого результата подменяется обычной, рутинной учебной

деятельностью по решению известных задач известными способами, когда

отсутствует ситуация выбора и нет необходимости собирать недостающую для

комбинирования информацию, сформированная на первых уроках поверхностная

мотивация оказывает обратное, отрицательное воздействие! Следует реакция на

неуспех, на несбывшуюся мечту о себе – изобретателе, творце. Отсюда

отрицательные тенденции в развитии у учащихся контрольном классе

любознательности, увлечённости, стремления к новым творческим подходам,

решениям. Характерно, что в стремлении к получению высокой оценки

отрицательных тенденций не обнаружено.

Зафиксированные в контрольном классе отрицательные тенденции в

мотивационной сфере, несомненно, повлияли на развитие таких способностей

учащихся, как целеустремленность, гуманистическая направленность творческой

деятельности, коммуникативно-творческие способности.

Итак, анализ полученных результатов эксперимента подтвердил возможность и

необходимость развития технического творчества у учащихся.

Глава 3.

Технологическая часть.

Введение.

Говоря о дизайне костюма, мы прежде всего имеем в виду создание моды. Слово

«мода» произошло от латинского «modus», что переводится как мера, образ,

способ, правило, предписание. Под модой в самом широком смысле этого слова

понимается господство в определенное время в определенной среде тех или

иных вкусов в отношении различных внешних форм культуры: стиля жизни,

обычаев и привычек поведения, автомашин, предметов быта, одежды, — и

довольно частая смена этих вкусов. Чаще всего именно сменяемость формы

одежды и называют модой.

История моды неразрывно связана с историей развития самого костюма, однако

между ними нельзя ставить знак равенства, так как возникновение моды как

социального явления искусствоведы датируют только эпохой позднего

средневековья, а точнее, концом XIV — началом XV столетия. Именно в это

время процесс развития одежды приобретает черты, характерные для моды:

костюм становится явлением общеевропейским, а не национальным или

региональным, как это было раньше; сравнительно часто сменяются его формы;

в одежде появляются многочисленные причудливые новинки, которые очень

быстро становятся всеобщим увлечением, т. е. общество охватывает ажиотаж

подражания.

Подражание служит, таким образом, необходимой предпосылкой моды, вскрывая

при этом ее противоречие. Человек приемлет моду, старается точнее

соответствовать ее образцам, быть «как все», а с другой стороны, с помощью

именно этой моды, стремится выделиться из среды окружающих его людей,

осуществить собственную «самостилизацию», утвердить свое представление о

самом себе.

Постоянное стремление человека к новизне, к изменению всех форм проявления

культуры, заставляло создателей одежды беспрерывно искать новые формы и

конструкции. С древнейших времен до настоящего времени с этим связана

деятельность дизайнера - модельера. Правда, раньше художников, причастных к

созданию костюма, так не называли. Это были безвестные мастера по кружеву,

вышивке; ремесленники, работающие над рисунками тканей; портные. Они

создавали уникальные костюмы для узкого, избранного круга, которые входили

в моду, завоевывали популярность у тысяч людей.

Для нашего времени характерна быстрая сменяемость модных циклов. Признаком

процесса развития моды является их сезонная сменяемость: весна — лето и

осень — зима. В связи с этим мы наблюдаем стремительное изменение модных

тенденций, образование новых форм в одежде. Источником знаний об изменении

форм и конструкций служит прежде всего исторический костюм, который

складывался и утверждался веками.

Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа,

накопленная веками. Одежда , прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно

связано с историей и эстетическими взглядами создателей . Искусство

современного костюма не может развиваться в отрыве от народных,

национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно

прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.

Народный костюм – не только яркий самобытный элемент культуры, но и

синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века

донёсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и

украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

На формирование состава, покроя , особенностей орнаментации русского

костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия,

хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными

факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию

особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.

До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть

художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных

обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в качестве

праздничного сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное

наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народный

песне и танцах.

Сегодня внимание художников снова приковано к народному костюму. Художник

обрабатывает не только его декоративные детали, но и саму структуру

национальной одежды, и результат налицо – перед нами силуэт прекрасных

чистых линий и гармонии цветосочетаний.

При разработке нашей коллекции мы ориентировались на русскую народную

сказку «Сказка о царе Салтане» (автор - А.С. Пушкин). Источником создания

коллекции является Царевна-Лебедь.

«Днём свет божий затмевает,

Ночью землю освещает,

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

Выплывает, будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит.

Молвить можно справедливо,

Это диво, так уж диво». (А.С. Пушкин, Сказка о царе Салтане)

Народное творчество оставалось настоящей кладовой идей для модельеров и

дизайнеров. Сегодня мы вынуждены признать, что предки были во многом мудрее

нас. Мы стали искать и больше ценить свои корни.

В своем направлении мы не копируем в точности национальный костюм. В нашем

творчестве происходит как бы процесс врастания особенностей народной одежды

и одновременно слияние с современным костюмом.

В этом направлении ориентир и выбор только тех тканей, образы и дополнение

которых акцентируется и созвучны с современной модой. И поэтому сигнал к

этническому направлению – вышивка, кружева, аппликации, яркая цветовая

гамма.

3.1. Разработка и изготовление изделия.

Описание общего направления.

Всё в искусстве моды, несмотря на кажущуюся случайность, закономерно.

Закономерно, что мы носим классический костюм, закономерно мини сменяет

макси, миди, пастельная гамма периодически меняется на яркие краски.

Закономерно, что на смену строгому, даже аскетическому, однотонному

минимализму, господствующему в моде несколько лет, и теперь ставшему

историей, идет красочный декоративный стиль, где важное место занимает

этнографическое направление.

Интерес моды ко всему национальному в ХХ веке был всегда очень велик.

Народное творчество оставалось настоящей кладовой идей для модельеров и

дизайнеров. И сегодня внимание художников снова приковано к народному

костюму. Художник обрабатывает не только его декоративные детали, но и саму

структуру национальной одежды, и результат налицо – перед нами силуэт

прекрасных чистых линий и гармонии цветосочетаний.

Девиз нашего направления – СУДАРУШКА.

1) при выборе направления мы ориентировались на русские народные сказки.

Сегодня мы вынуждены признать, что предки были во многом мудрее нас. Мы

стали искать и больше ценить свои корни.

В нашем направлении мы не копируем в точности национальный костюм. В нашем

творчестве происходит как бы процесс врастания особенностей народной одежды

и одновременно слияние с современным костюмом.

В этом направлении ориентир и выбор только тех тканей, образы и дополнение

которых акцентируется и созвучны с современной модой. И поэтому сигнал к

этническому направлению – вышивка, кружева, апликации, яркая цветовая

гамма.

Технологическое описание модели.

Изделие: вечернее платье.

Силуэт: прилегающий.

Вид материала: креп-сатин, отделка из перьев.

Вечернее платье прилегающего силуэта. Прилегание достигается за счет

выточек по спинке и полочке. Полочка с отрезной кокеткой (подрезом) выше

линии груди выполнена из отделочной ткани – шифона. Прилегание на полочке

образуется за счет рельефов переходящих в выточки.

Спинка с застежкой на тесьму молнию в среднем шве. Оформлена подрезом в

виде хвоста с притачными клиньями. Подрез отделан вышивкой из сказочных

перьев.

Платье имеет заужение по боковым швам от линии бедер до низа изделия.

Воротник стойка и манжеты с двумя параллельными складками. В нижнюю складку

воротника и манжет вставлена отделка из перьев.

Шифоновый легкий шарф по низу имеет отделку из перьев. Шарф соединяет между

собой платье и манжеты.

Контурные и отделочные элементы модели создают образ «птицы - лебедь» из

сказки А.С. Пушкина.

«Днём свет божий затмевает,

Ночью землю освещает,

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

Выплывает, будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит.

Молвить можно справедливо,

Это диво, так уж диво». (А.С. Пушкин, Сказка о царе Салтане)

Выбор и обоснование материала.

Для данной модели рекомендуется ткань креп-сатин, шифон.

Креп, креп-сатин. Собирательное название всех тканей с зернистой узлистой

поверхностью, приобретенное благодаря креповой крутки пряжи, переплетению

нитей, теснению ткани.

Креп-сатин: атласного переплетения, сминаемость средняя, хорошая

драпируемость, обладает воздухопроницаемостью, низкая гигроскопичность,

теплозащитные свойства средние. Средняя осыпаемость оказывает

сопротивление, так как обладает сильным скольжением, высокой раздвигаемости

нити в швах. При ВТО необходимо учитывать тепловой режим, так как ткань

изготовлена из синтетических и искусственных волокон, а также имеет

блестящую гладкую поверхность, на которой после увлажнения остаются пятна.

Обладает хорошей колористической расцветкой ткани, имеет выраженный блеск,

прочную окраску.

Шифон: очень тонкая, нежная струящаяся ткань из пряжи креповой крутки из

шелковых или химических волокон с неровной поверхностью, на ощупь

напоминающую песчаную. Шифон обладает высокой осыпаемостью и раздвижкой

нитей в швах, сильным скольжением, что выявляет особые трудности в

обработке изделий.

К гигиеническим свойствам относятся: воздухопроницаемость,

гигроскопичность, теплозащитность. Воздухопроницаемость и гигроскопичность

шифона высокие, а теплозащитность малая.

Выбор исходных данных

|Измерения |Индивид фигура |Типовая фигура |разница |

|Рост |170 |170 |0 |

|Сш |15,5 |17,2 |-2,3 |

|СгI |40 |41,4 |-1,4 |

|СгII |43 |44,2 |-1,2 |

|СгIII |41,7 |42 |-0,3 |

|Ст |32 |30,1 |+1,9 |

|Сб |45 |44 |+1 |

|ШгI |16,2 |16,2 |0 |

|ДтсII |42,5 |43,9 |-1,4 |

|ДтпII |44,6 |43,9 |+0,7 |

|ВгII |24 |24,6 |-0,6 |

|ВпрзII |20,5 |21 |-0,5 |

|ВпкII |42,3 |43,3 |-1 |

|Шс |15,6 |16,7 |-1,2 |

|Шп |13,5 |13,2 |+0,3 |

|Озап |15,5 |15,5 |0 |

Наименование прибавок

|Наименование прибавок |Обозначение |Величина |

|Прибавка по груди |Пг |2,5 |

|Прибавка по талии |Пт |2 |

|Прибавка по бедру |Пб |2 |

|Прибавка к ширине |Пшс |1 |

|спинки | | |

|Прибавка к ширине |Пшп |0,7 |

|полочке | | |

|Прибавка к длине талии|ПдтсII |0,5 |

|спинки | | |

|Прибавка на свободу |ПспрII |1,5 |

|проймы | | |

|Прибавка по ширине |ПшгорII |0,5 |

|горловины | | |

АНАЛИЗ ФИГУРЫ.

От типа телосложения и типа осанки зависит оформление контурных линий

базовой основы, а также учитывается движение лекал.

При измерении фигуры и сравнении ее с типовой выяснилось, что фигура

относится к II-ой полнотной группе, так как разница между Сб и CгIII

составляет 2 см. Из-за разницы меду ДтпII и ДтсII равной 2,1см. видно, что

фигура имеет перегибистую осанку . Так как обхват бедра больше обхвата

грудиIII фигура относится нижнему тонкому типу.

Расчет базовой конструкции

|№ |Обозначение|Наименование |Формула |Расчеты |

|п\п|участка |участка | | |

| | | | | |

| | |Сетка | | |

|1 |Ао а1 |Ширина сетки |СгIII +Пг +Гг |41,7+2,5+0,9=45,1 |

| | | |Гг=0,6 ТТ1 |0,6* 1,5=0,9 |

| | | |Так как фигура | |

| | | |имеет широкие | |

| | | |бедра, то ширина | |

| | | |сетки | |

| | | |рассчитывается в | |

| | | |соответствии с | |

| | | |меркой Сб и | |

| | | |прибавкой по бедру| |

| | | |Сб+Пб |45,2+2=47,5 |

|2 |Ао а |Ширина спинки|Шс+Пшс |15,7+1=16,7 |

|3 |а1а2 |Ширина |Шг1+Пшп |16,1+0,7=16,8 |

| | |полочки | | |

|4 |аа2 |Ширина проймы|Ао а1-(аоа+а1а2) |45,1-(16,7+16,8)=1|

| | | | |1,6 |

|5 |АоГ |Глубина |ВпрзII+Пспр+0,5Пдт|20,5+1,5+0,5*0,5=2|

| | |проймы |с |2,3 |

|6 |АоТ |Уровень линии|ДтсII +ПдтсII |12,5+0,5=43 |

| | |талии | | |

|7 |ТБ |Уровень линии|0,4*ДтсII -2 |19,2 |

| | |бедра | | |

|8 |АоУ |Уровень |0,4*ДтсII |17 |

| | |лопаток | | |

|9 |ТТ1 |Отвод по |1,5см |1,5 |

| | |линии талии | | |

| |Т1Т2 | |2см |2 |

| Спинка |

|11 |АоА2 |Ширина |Сш:3+Пшг+0,5 |15,5:3+0,5+0,5=6,2|

| | |горловины | | |

| | |спинки | | |

|12 |А2А1 |Глубина |АоА2:3 |6,2:3=2,1 |

| | |горловины | | |

| | |спинки | | |

|13 |Т1П1 |Плечевая |ВпкII+ПвпкII |42,3+0,5=42,8 |

| | |линия | | |

| |А2П1 | |Шп +ПвпкII+0,5 |13,5+1,5+0,5=15,5 |

|14 |Г1П3 |Контрольная |П1п2:3+2 |18,4:3+2=8,1 |

| | |точка | | |

|15 |Г1 1 |Вспомогатель-|0,2*Г1Г4 |0,2*11,6=2,4 |

| | |ная точка | | |

| | | |Полочка | |

|16 |Г3Г6 |Центр груди |Г3Г4:2-1 |16,6:2-1=7,3 |

| | | |Цг-0,5 |8,3-0,5=7,8 |

|17 |А3 |Высшая точка |ДтпII+ПдтпII |44,6+1=45,6 |

| | |горловины |ПдтпII=Пдтс+0,5 |0,5+0,5=1 |

| | |полочки | | |

|18 |А3А4 |Ширина |А3А4=АоА2 |6,2 |

| | |горловины | | |

|19 |А3А5 |Глубина |А3А4+1 |6,2+1=7,2 |

| | |горловины | | |

|20 |А4Г7 |Длина |А4Г7=Вг |24 |

| | |нагрудной | | |

| | |выточки | | |

|21 |А4А9 |Раствор |2*(СгII-СгI)+2 |2*(43-40)+2=8 |

| | |нагрудной | | |

| | |выточки | | |

|22 |Г4П6 |Контрольная |Г1П2:3 |18,4:3=6,1 |

| | |точка | | |

|23 |А9П5 |Плечевая |Шп |13,5 |

| | |точка | | |

|24 |П5П51 |Сутюжка по |0,5 |0,5 |

| | |пройме | | |

|25 |(В |Сумма выточек|(В=Т11Т8-(Ст+Пт) |44,5-(32+2)=10,5 |

|26 |Г11Г41 |Раствор |(Сб +Пб) |47,5+45,1=2,4 |

| | |вытачек в |-(СгIII+Пг+Гг) | |

| | |боковом шве | | |

| | |на уровне | | |

| | |линии груди | | |

|Построение воротника |

|27 |ОВ | |3,5 см |3,5см |

|28 |ВА | |Lгорл.пол. + |18,7+0,15=18,9 |

| | | |Lгорл.спин. + | |

| | | |0,5*ОВ | |

|29 |АА1 | |2см |2 см |

|Построение манжеты |

|30 |ММ2 | |Озап. |15,5 см |

|31 |ММ1 | |По модели |5 см |

|Построение шарфа, состоящего из двух частей |

|32 |Шош1 = |Длина шарфа |По модели |30 см |

| |Шо’ш1’ | | | |

|33 |ШоШ1 |Ширина |По модели |13 см |

| | |верхней части| | |

| | |шарфа сверху | | |

|34 |Шо’Ф1 |Длина нижней |По модели |107,5 см |

| | |части шарфа | | |

Спецификация деталей кроя.

|№ |Наименование деталей |Количество деталей |

|п/п| | |

| | |В лекалах|В крое |

|1 |Нижняя часть спинки |1 |2 |

|2 |Верхняя часть спинки |1 |2 |

|3 |Полочка |1 |1 (со сгибом)|

|4 |Хвост |1 |1 (со сгибом)|

|5 |Средний клин хвоста |1 |1 |

|5а |Боковой клин хвоста |1 |2 |

|6 |Клин полочки |1 |2 |

|7 |Манжета |1 |2 |

|8 |Воротник |1 |1 (со сгибом)|

|8а |Н/воротник |1 |1 (со сгибом)|

|9 |Кокетка полочки(подрез) |1 |1 (со сгибом)|

|10 |Верхняя часть шарфа |1 |2 |

|10а|Нижняя часть шарфа |1 |2 |

|11 |Усилитель для соединения среднего |1 |2 |

| |клина хвоста | | |

|11а|Усилитель для соединения бокового |1 |2 |

| |клина хвоста | | |

|11б|Усилитель для соединения хвоста со |1 |2 |

| |Спинкой | | |

|12 |Закрепка для обработки разреза |1 |1 |

|Дублерин |

|13 |Воротник |1 |1 (со сгибом)|

|14 |Манжета |1 |2 |

|15 |Полочка для обработки припуска разреза |1 |2 |

Технические условия на раскрой изделия.

С целью улучшения качества кроя, экономии расхода ткани и уменьшения затрат

времени на раскрой изделий по индивидуальным заказам закройщики пользуются

лекалами основ современных силуэтов мужской и женской верхней одежды,

разрабатываемыми швейными лабораториями и домами моделей.

На лекалах деталей показывают места измерений основных конструктивных

участков с указанием соответствующей прибавки на свободное облегание, что

дает закройщику возможность изменить тот или иной участок конструкции в

соответствии с меркой заказчика.

У многих материалов хорошо различается лицевая и изнаночная сторона. На

тканях с ворсом типа вельвета или бархата, ворс, как правило, имеет

определенное направление, поэтому их необходимо кроить так, чтобы ворс на

готовом лежал в одном направлении. При раскрое в два слоя материал

складывают лицевой стороной внутрь.

Существуют различные способы определения лицевой и изнаночной сторон.

Иногда это можно узнать по тому, каким образом ткань сложена или смотана в

рулон. Льняные и хлопчатобумажные ткани чаще всего заматывают в рулоны

лицевой стороной наружу, а шелковые и шерстяные – лицевой стороной внутрь.

Если рулон длинный, ткань обычно сматывают лицевой стороной внутрь. Обычно

лицевая сторона более глянцевая, чем изнаночная, за исключением блестящих

материалов типа парчи, где блестящий узор выткан на матовом фоне. На тканях

саржевого типа переплетения диагональные рубчики располагаются с изнаночной

стороны справа налево и снизу вверх. У тканей с выпуклой фактурой лицевая

сторона рельефнее. Кромка с лицевой стороны мягче и выглядит аккуратнее.

Печатный рисунок с лицевой стороны всегда ярче. Если трудно определить,

какая сторона лицевая, выберите ту, где меньше дефектов. А бывают

материалы, на которых лицевая и изнаночная стороны не различаются вовсе.

Все детали из тканей с крупным рисунком раскраивают так, чтобы правая и

левая стороны изделия по рисунку были симметричны: при этом необходимо

сохранить целостность рисунка на видных участках. В изделиях из тканей с

очень крупным и резким рисунком спинку и перед раскраивают так, чтобы их

середины совпали с центром основного рисунка:

в изделиях из тканей в крупным «горох» середина спинки и переда должна

проходить через центр «гороха», в изделиях из тканей в полоску линия

середины должна совпадать с серединой центральной полосы.

Раскрой деталей из тканей в полоску и клетку должен производиться с

припусками для последующей подгонки рисунка:

• на полочках - по краю бортов,

• на подбортах - по внешнему краю лацканов,

• на спинке - по среднему срезу,

• на клапанах - по верхнему и нижнему срезам,

• на кокетках спинки и полочек - до складок или вытачек.

Величина припусков должна быть в размере 1/2, 3/4 или полного шага рисунка.

Если в изделии фасоном предусмотрено расположение полосок «в ёлочку», то на

лекалах деталей следует нанести контрольную линию требуемого наклона и

располагают детали так, чтобы линия совпала с полоской на ткани. При этом

детали могут быть размещены вдоль или поперек ткани в зависимости от модели

и ширины рисунка ткани.

При раскрое изделий из ткани в полоску следует соблюдать следующие

требования:

V на спинке, состоящей из двух частей, полосы на правой и левой частях

должны располагаться симметрично;

V на спинке с кокеткой полосы на кокетке и спинке должна совпадать по

всей ширине спинки или средней ее части;

V на полочке с кокеткой полосы на кокетке и полочке должны совпадать по

всей ширине полочки или в передней части (до складок), если полочка со

складками;

V на клапанах, патах, накладных карманах, подзорах (в карманах без

клапанов), листочках, хлястиках полосы должны совпадать с полосками

основных деталей;

V на концах воротника полосы должны быть расположены симметрично. Если

изделие раскраивают из ткани со средним, крупным, ярко выраженным

рисунком в клетку, то горизонтальные полосы в боковых швах пальто,

пиджаков, жакетов, платьях, блузок, юбок и брюк должны совпадать; на

воротниках полоска посередине воротника должна совпадать с полоской на

спинке;

V на правом и левом подбортах полосы должны быть расположены симметрично.

На всех тканых материалах при раскрое различают три направления:

по долевой, или долевое, по поперечной и по косой. Направление по долевой

параллельно нитям основы и кромкам, по поперечной - под прямым углом к

долевой, а направление по косой отклоняется от поперечного и долевого. Если

сложить отрез ткани по диагонали, совмещая кромки, то будет направление по

точной косой, где растяжимость ткани максимальная.

Чтобы не ошибиться при раскрое, необходимо булавками закрепить ткань.

Прежде чем начать кроить, уточняют модель. Подготавливают выкройки лекала к

раскрою. Рассматривают план раскладки деталей и выбирают тот, который

соответствует выбранной модели, размеру и ширине материала.

План раскладки – ваш «архитектурный проект».

Ткань необходимо предварительно продекотировать, выравнивая направление по

долевой. Если кромка неровная и не ложится плоско, надсеките ее ножницами

через каждые 30 см. Изучив план раскладки, определите как следует сложить

отрез - вдоль или поперек. Одни детали кроят в долевом, другие в поперечном

направлении, иногда отрез складывают так, чтобы одна кромка легла

посередине или на середине отреза совместились обе кромки. Края скалывают

булавками по всем сторонам.

Лекала на ткани укладывают точно направлению долевой нити, уравняв с нитями

основы, а затем по всем срезам.

Если план раскладки предполагает раскрой ткани в два слоя вдоль поперечного

сгиба, уравняйте поперечные срезы и сколите их, затем сколите кромки. Если

план раскладки предполагает раскрой ткани в один слой, всегда кроите с

лицевой стороны.

Подготовка и проведение примерки.

К примерке должны быть выполнены следующие операции:

1. прокладывание контрольных знаков

2. сметывание среднего шва спинки

3. сметывание выточек на спинке и полочке

4. наметывание хвоста нижней части спины к верхней части спины

5. приметывание клина на полочку

6. сметывание боковых швов до ограничения

7. приметывание клина полочки к хвосту

8. заметывание низа хвоста

9. сметывание боковых швов от ограничения до низа изделия

10. заметывание низа изделия

11. сметывание складок на воротнике и на манжетах

12. вметывание воротника в горловину

Подготовленное изделие примеряют на фигуре. Во время примерки закройщик

уточняет баланс изделия, расположение линий, швов и отделочных деталей в

соответствии с выбранным фасоном, добиваясь правильной посадки изделия по

фигуре. Уточняют длину изделия, длину рукавов и т.п., что трудно

окончательно устранить без примерки.

Последовательность проведения примерки:

1. Сметанное изделие надевают на фигуру, тщательно расправляют и

закалывают по линии застежки.

2. Проводят баланс изделия

3. Уточняют положение и величину выточек, рельефов, переходящих в

выточки, придавая изделию нужную форму. Уточняют положение среднего

шва.

4. Уточняют форму воротника

5. Уточняют низ изделия

6. Обмеляют линию проймы и уровень подреза (кокетки) на полочке

Внесение уточнений после примерки.

При построении конструкции мы учли все особенности индивидуальной фигуры, и

при проведении примерки изменений почти не было. Уточнили длину изделия и

оформление среднего шва спинки.

Технологическая последовательность изготовления вечернего платья.

|№ |Наименование операции |Вид |Затраты |Оборудование, |

|п\п | |работы |времени |инструменты |

|1 |Разработка модели |Р |2 часа |Карандаш, ластик, |

| | | | |бумага |

|2 |Выполнение эскиза |Р |1 час |Карандаш, ластик, |

| | | | |бумага |

|3 |Разработка чертежей |Р |3 часа |Карандаш, ластик, |

| | | |50 мин. |бумага |

|4 |Изготовление лекал |Р |50 мин. |Карандаш, ластик, |

| | | | |бумага, ножницы |

|5 |Раскрой изделия |Р |1 час 10|Ножницы, лекала, мел,|

| | | |мин. |линейка |

|6 |Проверка деталей кроя |Р |1час 08 |Ножницы, лекала, мел,|

| | | |мин. |линейка |

|7 |Подготовка изделия к |Р |3 часа |Ножницы, лекала, мел,|

| |примерке | | |линейка, иглы, нитки |

|8 |Проведение примерки |Р |40 мин. |Сантиметровая лента, |

| | | | |мел, иглы |

|9 |Уточнение после примерки|Р |10 мин. |Ножницы, лекала, мел,|

| | | | |линейка, иглы, нитки |

|10 |Обработка среднего шва |Р, М, |40 мин. |Ножницы, иглы, нитки,|

| |верхней части спинки |С/М | |1021-А кл., 51-А-кл. |

| |потайной тесьмой | | | |

| |«молния» | | | |

|11 |Обработка среднего шва |Р, М, |20 мин. |Ножницы, иглы, нитки,|

| |нижней части спинки с |С/М | |1021-А кл., 51-А-кл. |

| |разрезом | | | |

|12 |Обработка выточек на |М |30 мин. |1021-А-кл. |

| |спинке и полочке | | | |

|13 |Обработка хвоста |Р, М, |2 часа |Ножницы, иглы, нитки,|

| | |С/М | |1021-А-кл., 51-А-кл. |

|14 |Соединение хвоста и |Р, М, |1 час 50|Ножницы, иглы, нитки,|

| |нижней части спинки с |С/М |мин. |1021-А-кл. |

| |верхней частью спинки | | |51-А-кл. |

|15 |Соединение передних |Р, М, |20 мин. |Ножницы, иглы, нитки,|

| |клиньев с полочкой |С/М | |1021-А-кл., |

| | | | |51-А-кл. |

|16 |Обработка боковых срезов|Р, М, |2 часа |Ножницы, иглы, нитки,|

| |до ограничения |С/М | |1021-А-кл., |

| | | | |51-А-кл. |

|17 |Обработка низа хвоста |Р, М |20 мин. |Ножницы, иглы, нитки,|

| | | | |1021-А-кл |

|18 |Обработка низа платья |Р, М, |17 мин. |Ножницы, иглы, нитки,|

| |переда |С/М | |1021-А-кл. |

|18а |Соединение клиньев, |Р, М |30 мин. |Ножницы, иглы, нитки,|

| |полочки с хвостом | | |1021-А-кл. |

|18б |Обработка боковых срезов|Р, М |30 мин. |Ножницы, иглы, нитки,|

| |от ограничения до низа | | |1021-А-кл. |

| |платья | | | |

|19 |Соединение переда с |Р, М, |25 мин. |Ножницы, иглы, нитки,|

| |кокеткой |С/М | |1021-А-кл. |

|20 |Обработка пройм и |Р, М |2 часа |Ножницы, иглы, нитки,|

| |верхнего среза спинки | |30 мин. |1021-А-кл. |

| |бейкой | | | |

|21 |Обработка шарфа |Р, М |1 час 50|Ножницы, иглы, нитки,|

| | | |мин. |1021-А-кл. |

|22 |Обработка воротника и |Р, М |1 час 15|Ножницы, иглы, нитки,|

| |манжет | |мин. |1021-А-кл. |

|23 |Соединение воротника и |Р, М |1 час 25|Ножницы, иглы, нитки,|

| |манжет с шарфом | |мин. |1021-А-кл. |

|24 |Соединение воротника с |Р.М |45 мин. |Ножницы, иглы, нитки,|

| |горловиной | | |1021-А-кл. |

|25 |Окончательная отделка |Р, У |1 час |Утюг, ножницы, иглы, |

| | | | |нитки |

|26 |Оформление хвоста | |10 час | |

| |вышивкой | |04 мин. | |

|27 |Изготовление головного | |8 час. | |

| |убора | |49 мин. | |

|29 |Итого: | 51 час 08 мин. |

3.2. Экономическое обоснование темы.

Раскладка.

Платье-ткань креп-сатин:

Ширина ткани = 1,50(м).

Длина платья = 2,73(м).

S ткани = 1,50 * 2,73 = 4,095(м2).

S лекал = 2,702464 (м2).

Вф = (4,095-2,702464)/4,095*100% = 34%

К исп. = (100% - 34%)/100% = 0,66

S расх.м.погон. = 2,73*1,5 = 4,095 (м2)

S м.погон. = 1,0*1,5 = 1,5(м2)

Цена за 1 м2 = 95/1,5 = 63,33 (руб.)

Шарф-ткань шифон:

Ширина ткани = 1,50 (м.)

Длина на шарф = 2,50 (м.)

S ткани = 150*250 = 3,75 (м.2)

S лекал = 2,361392 (м.2)

Вф = (3,75-2,361392)/3,75*100% = 37%

Кисп. = (100% - 37%)/100% = 0,63

S расх.м.погон. = 2,50*1,50 = 3,75 (м2)

S м.погон = 1,0*1,5 = (м2)

Цена за 1 м2 = 60/1,5 = 40 (руб.)

Перья для отделки низа шарфа:

Длина-2,20м.

Цена за метр=300руб.

Цена за 2,20м.=660руб.

Дублирин:

Ширина = 0,90 (м.)

Длина = 0,20 (м.)

Sткани = 0,90*0,20 = 0,18 (м2)

Sлекал = 2837,95 (см2)

Вф =

Sмеж лекальных выпадов=

Цена за метр=30руб.

Цена за 0,3м.

Шнур для вышивки:

Длина = 7 м.

Цена за метр=

Цена за 7м.=7* =

Косая бейка:

Цена за метр = 3 руб. 50 коп.

Цена за 0,4 м = 1 руб. 40 коп.

Нитки для платья и шарфа:

Цена за катушку = 6 руб.

Всего 4 катушки = 4*6 руб. = 24 руб.

Молния потайная 40 см:

Цена 8 руб.

Клеевая подгибка для низа:

Ширина паутинки = 1 см

Цена за 1 м = 2 руб.

Всего 2 м

Цена за 2 м = 2*2руб. = 4 руб.

Бисер:

Цена за 1 грамм = 2 руб. 50 коп.

Всего 3 грамма = 3* 2,5 руб. = 7 руб. 50 коп.

Пайетки:

Цена за 1 грамм = 3 руб. 50 коп.

Всего 3 грамма = 3*3,5руб = 10 руб. 50 коп.

Расчет трудоёмкости:

Время оперативное = 51,08 (час.)

Время на обслуживание рабочего места = 51,08*3,61% = 1,84 (час.)

Время на отдых и личные надобности = 51,08*5% = 3,05(час.)

Время штучное = 51,08+1,84+3,05 = 55,9 (час.)

Время подготовительно-заключительное = 55,9*2,5% = 1,4(час.)

Норма времени = 55,9+1,4 = 57,3(час.)

Рсд.=Норма времени + Тарифная ставка разряда = 57,3*2,12 = 121,5(руб.)

Плановая калькуляция на изделие.

|№ |Элементы затрат |Проц. |Ед. |Норма |Розн.|Стоим. |

| |А - сырье |начис-|изм.|на | |сырья |

| | |ления | |изделие|цена |и |

| | | | | |за |матер. |

| | | | | |вычет| |

| | | | | |. | |

|1 |Ткань: креп-сатин | |м2. |4,1 |63,33|259,65 |

|2 |Шифон | |м2. |3,72 |40,00|148,80 |

|3 |Паутинка | |м. |2,0 |3,00 |6,00 |

|4 |Перья | |м. |2,2 |300,0|660,00 |

| | | | | |0 | |

|5 |Нитки | |м. |1600 |0,015|24,00 |

|6 |Бисер | |Гр. |3 |2,50 |7,50 |

|7 |Пайетки | |гр. |3 |3,50 |10,50 |

|8 |Дублерин | |м.2 |0,18 |22,20|4,00 |

|9 |Тесьма молния | |Шт. |1 |8 |8,00 |

| |Итого материальных затрат |1128,45 |

| |Отходы: креп-сатин | |м.2 |0,52 |63,33|32,93 |

| |Шифон | |м.2 |0,4 |40,00|16,00 |

| |Дублерин | |м.2 |0,1 |22,20|2,22 |

| |Итого отходов: |51,15 |

| |Основная з/плата рабочих | | | | |163,88 |

| |Доплата произв. Раб. премиал.|45% | | | |73,75 |

| |Дополнительная з/плата |20% | | | |73,34 |

| |Итого: |310,97 |

| |Начисления по соцстраху |39% | | | |121,28 |

| |Цеховые расходы |40% | | | |65,55 |

| |Общефабричные расходы |27% | | | |44,25 |

| |Итого обработка: | | | | |542,05 |

| |Фабричная себестоимость | | | | |1721,65 |

| |Внепроизводственные расходы |1,5% | | | |25,82 |

| |Полная себестоимость | | | | |1747,47 |

| |Прибыль |20% | | | |349,49 |

| |Отпускная цена | | | | |2096,96 |

| |Торговая цена |10% | | | |209,69 |

| |Розничная цена | | | | |2306,66 |

Заключение.

При выполнении данной дипломной работы мы считаем, что поставленная цель

над работой была выполнена.

Дипломная работа на тему «Вечернее платье по направлению моды» под девизом

«Сударушка» может быть использована как музейный экспонат русского

народного костюма, а также в театрализованных шествиях, маскарадов и

сценических показах.

Коллекция под девизом «Сударушка» послужит достойным дополнением музея

колледжа.

В процессе работы мы столкнулись с такими трудностями, как моделирование,

конструирование, расчет площади ткани, плановой калькуляции и

художественное оформление костюма (вышивка), при пошиве модели из креп –

сатина и шифона, учитывали свойства тканей. Благодаря полученным нами

знаниями на предметах: моделирование, конструирование, экономика,

технология и т.д. помогли нам удачно справиться с этими трудностями.

Дипломная работа систематизировала и сгруппировала основные и необходимые

знания по методике производственного обучения, технологии, конструировании,

экономике, дала понять, что профессия «модельера-конструктора», учителя

технологии швейного производства одна из сложных и интересных профессий,

где учитель полностью должен отдать свои знания и умения, навыки своим

учащимся. Тема дипломной работы заставила нас подойти к теме творчески.

Планы уроков в методической части можно успешно использовать в учебных

заведениях. В данной дипломной работе нам пришлось самостоятельно

разработать конструкцию нашей модели, сшить её, разработать планы уроков

теоретического обучения на уроках материаловедения, что нам очень

понравилось. Считаем, что, работая над дипломной работой, мы максимально

приблизились, вникли как в профессию модельера-конструктора, так и в

профессию учителя технологии швейного производства.

Литература.

1. Адаменко А.С. «Творческая техническая деятельность детей и подростков»

М., 1986. год.

2. Алексеев В.Е. «Организация технического творчества учащихся» М.

1984 год.

3. Волков И.П. «Приобщение к творчеству» М. Просвещение,1982 год.

4. Вакуленко В.А. Опорный конспект по предмету «Организации и методика

производственного обучения», 1997 год.

5. Губенков. С. Ю. «Новая организация внеурочной работы по техническому

творчеству в средних профтехучилищах» 1986 год.

6. Комский Д.М. Основы теории творчества. Екатеринбург 1993 год.

7. Крутецкий В.А. Психология - М. 1980 год.

8. Немов Р. С. Психология - М. 1990 год.

9. Новоселов С.А. Технология развития изобретательства учащихся в процессе

сбора и анализа технологической и патентной информации, 1995 год.

10. Основы педагогического мастерства. Подласый И.П. Педагогика. В 2 кн. -

М. 1999 год.

11. Полобинкин А. И. Основы инженерного творчества. - М. 1988 год.

12. Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане. М., 1980 год.

13. Справочник молодого швейника. Сакупин Б. С, Амирова Э.К, Сакулина О.В.,

Труханова, А.Т. Конструирование мужской и женской одежды. - М. 1999 год.

14. Скакун В.А. Методика производственного обучения. Ч. 1-2 - М. 1992г.

15. Сухарев М.И. Материаловедение. - М. 1973 год.

16. Смирнов В. И. Общая педагогика. Н-Тагил, 1998 год.

17. Чижикова Л.П. Кружок конструирования и моделирования одежды.

18. Шевченко С.Д. Школьный

урок: как научить каждого.

- М. 1991 год.

Приложение №1

Вопросы:

1) Название машинной операции при соединении бейки с кокеткой:

а) притачивание;

б) настрачивание;

в) обтачивание.

2) Как называется ручная операция при выполнении канта?

а) наметывание;

б) выметывание;

в) заметывание.

3) как правильно выкроить бейку?

а) по форме среза кокетки;

б) по косой;

в) по долевой нити.

4) Название влажно-тепловой операции после выполнения канта для его

закрепления.

а) проутюживание;

б) заутюживание;

в) приутюживание.

5) Какая машинная операция отсутствует при обработке срезов кокетки бейкой?

а) растрачивание;

б) настрачивание;

в) притачивание.

6) Какие свойства ткани необходимо учитывать при выполнении влажно-тепловых

работ?

а) гигиенические;

б) технологические;

в) механические.

7) Как называется вторая машинная операция при соединении бейки с кокеткой?

а) настрачивание;

б) прострачивание;

в) застрачивание.

8) ВТО для удаления сгибов и заминов на тканях или деталях изделия:

а) отпаривание;

б) проутюживание;

в) оттягивание.

9) Какой шов не относится к соединительным швам?

а) стачной;

б) растрачной;

в) рельефный.

10) От чего зависит выбор способа обработки кокетки?

а) от расцветки материала;

б) от формы кокетки и ширины отделочной строки.

11) название машинной операции, в которой для соединения деталей

накладывают одну деталь на другую.

а) стачивание;

б) застрачивание;

в) настрачивание.

12) Какая утюжильная работа содержит в себе обработку деталей или изделия

посредством специального оборудования с использованием влаги, теплоты и

давления?

а) влажно-тепловая обработка;

б) прессование.

13) Какая ручная операция содержит в себе прикрепление одной детали к

другой, фурнитуры и отделочных элементов стежками постоянного назначения?

а) вспушивание;

б) подшивание;

в) пришивание.

14) Как называется машинная операция, в которой происходит соединение двух

деталей по краю с последующим вывёртыванием их на лицевую сторону?

а) притачивание;

б) обтачивание;

в) втачивание.

15) Как отличить вставку от кокетки?

а) по соединению с изделием;

б) по форме;

в) по ширине отделочной строчки.

16) Какая ручная операция отсутствует при обработке кокетки бейкой?

а) намётывание;

б) примётывание;

в) замётывание.

17) Какой шириной необходимо выметать кант?

а) 1-2 мм;

б) 3-4 мм;

в) 5-7 мм.

18) Почему при выполнении влажно-тепловой обработки шнур не должен касаться

утюга?

а) ничего страшного, пусть касается;

б) может произойти замыкание.

19) Какая должна быть длина стежка при ручном соединении бейки с кантом?

а) 20-30 мм;

б) 7-10 мм;

в) 5-7 мм.

20) Для чего необходим наперсток при выполнении ручных работ?

а) для соблюдения техники безопасности;

б) не знаю, учитель сказал пользоваться напёрстком.

21) Как называется ручная операция, в которой соединяют две детали примерно

равных по величине, по намеченным линиям?

а) смётывание;

б) наметывание;

в) вымётывание.

22) Что должно лежать под ногами у работающего с утюгом?

а) шнур от утюга;

б) шерстяной коврик;

в) резиновый коврик.

23) Название ручной операции, в которой закрепляется обтачанный и

вывернутый край детали стежками временного назначения?

а) заметывание;

б) выметывание;

в) вметывание.

24) После окончания работы за машиной, необходимо:

а) выключить её;

б) оставить включённой.

25) Как называется операция при соединении пайеток и бисера с изделием?

а) пришивание;

б) зашивание;

в) вшивание.

Ответы на тест.

1. «а»

2. «б»

3. «а»

4. «в»

5. «а»

6. «б»

7. «а»

8. «б»

9. «в»

10. «б»

11. «в»

12. «а»

13. «в»

14. «б»

15. «а»

16. «в»

17. «а»

18. «б»

19. «б»

20. «а»

21. «а»

22. «в»

23. «б»

24. «а»

25. «в»

Инструкционная карта.

Тема: Обработка срезов кокетки бейкой.

Обозначения : кокетка ; бейка .

|№ |Наименовани|Рисунок |Последовательность |Оборудование, |

|п\п |е | |выполнения операции|инструменты, |

| |выполняемой| | |приспособления. |

| |операции | | | |

|1. |Притачива-н| |Бейку укладывают |Швейные иглы, |

| |ие бейки. | |лицевой стороной к |ножницы, |

| | | |лицевой стороне |наперсток, |

| | | |кокетке, |нитки, |

| | | |приметывают и |стачивающая |

| | | |притачивают. |машина. |

|2. |Выметыва-ни| |Срезы бейки и |Утюг, швейные |

| |е канта. | |кокетки |иглы, ножницы, |

| | | |проутюживают на |наперсток, |

| | | |ребро, затем |нитки. |

| | | |выметывают кант. | |

|3. |Настрачива-| |Срез бейки |Швейные иглы, |

| |ние бейки. | |подгибают на |ножницы, |

| | | |0,5-0,7 мм. |наперсток, |

| | | |Наметывают, |нитки, |

| | | |настрачивают и |стачивающая |

| | | |проутюживают. |машина, утюг. |

Страницы: 1, 2, 3, 4